| Ура, я успела записать впечатления от последнего похода, пока еще мы не отправились в новый 😉 В конце августа мы ходили в поход по Сванетии – горы на северо-западе Грузии. Это наш второй поход. Так что мои первоначальные восторги от походной жизни поубавились. Я немного лучше разобралась, что именно мне нравится и зачем я иду. | |
 Этот поход дался мне гораздо сложнее, чем турецкий: продолжительность была больше (9 дней), рюкзак тяжелее и к тому же шли дожди. Уже на 3-й день я шла и думала – в литературном варианте это звучало бы так: «какого чёрта? за каким лешим? во имя чего?» и так далее. Ответы находились на вершинах, перевалах, за ужином у костра или теперь, когда разглядываю фотки. Поход – это настоящее переключение и приключение: без каких-либо средств связи, без обычного режима, привычных дел и маршрутов. В походе глаза отдыхают и радуются панорамам и цветам, и дух захватывает от красотищи, которая вокруг творится. Ну и в конце концов, преодолев свою лень, физическую и моральную слабость, можешь гордиться собой ^_^ В общем, теперь у меня есть свой собственный походный рюкзак и, кажется, походы – это надолго 🙂 Ужасно расстраивает, что фотографии и на 50% не передают всей красоты. И очень хочется научиться круто фотографировать и обрабатывать фото. Если вы вдруг знаете, где этому могут научить, киньте, пожалуйста, контакты.  Ниже подробнее о том, каким был этот поход: маршрут, еда, коренное население, приключения с погодой. Сванетия – довольно далёкий и сложнодоступный регион. Первые «дороги» туда начали прокладывать только в 50-х годах. Асфальт до сих пор не ко всем селам проложен. Говорят, что в этом регионе мораль и жизненный уклад, как в Средневековье: выкрасть понравившуюся девушку, кровная месть – норма. Но мы ничего такого не видели.  Коренное население – сваны – живут в основном натуральным хозяйством, разводят коров, занимаются альпинизмом и ездят по горам на санях. По словам нашего проводника, в Грузии относятся к сванам, как в России – к чукчам: без злобы, но как к странному, наивному и инфантильному народу. Не знаю, правда ли про отношение, но вот с необязательностью, безответственностью сванов мы столкнулись.  Широкими шагами наш маршрут выглядел так: Кутаиси – Местиа – Ледник Чалаад – село Муршкели – село Адиши – брод Адишчалы – перевал Чхутниери – Ушгули – Местиа – Кутаиси. Расскажу про самые яркие моменты. Местиа – милейший посёлок в горах. Симпатичные мощёные улочки и деревянные домики с каменными башнями. Местиа местами смотрится по-европейски. Есть даже маленький аэропорт. Кстати, из Тбилиси в Местию дешевле долететь, чем доехать на авто.  Первая наша ночёвка была недалеко от Местии рядом с источниками нарзана. В первый ужин и случилось близкое знакомство со сваном. Сван-пограничник, знакомый нашего проводника, пришёл к нам на огонёк с 2 бутылками чачи, пивом и сладостями. И понеслась. Отказ выпить ни под каким предлогом не принимается – или обида, а ссориться с горцем в горах не хочется. Поэтому делали вид. А еще нужно было обязательно говорить тосты. После моего тоста сван сказал, что быть мне тамадой )) Конечно, очень подкупила искренность, открытость и доброжелательность этого свана. Когда он звал в гости, не было лихой бравады вроде «всё моё – твоё», сван говорил: «у меня большая семья и о них нужно заботиться, но я буду рад вам как гостям и чем смогу – угощу».  Посмотреть настоящий ледник довольно интересно. Я его представляла по-разному. Но всё равно не угадала. Ледник Чалаад оказался огроменной серо-коричневой глыбой. Можно только догадываться, что внутри – лёд. Снаружи всё засыпано камнями и пылью. И время от времени какой-нибудь кусок отваливается и падает, пугая туристов. И эта глыба даёт начало бурной реке. В 100 метрах от ледника и истока реки очень холодно.   Когда проходишь по сванским сёлам, понимаешь «так вот, как выглядит средневековье». Довольно узкие улицы, огороженные сплошняком стенами из построек и заборов. Грязно. Под ногами месиво из грязи и какашек. Коровы, лошади, хрюшки спокойно ходят по улицам. За 500 метров до и после такого села тебя облепляют мухи – я никогда не видела столько мух, вот реально по 50 мух на туриста. Бррр. Только некоторые сёла делают специальные заборы, чтобы животные гуляли не внутри. В селе может не быть дороги и магазина, но вот маленькая лавочка, в которой можно купить кока-колу, обязательно будет! Как они это делают? В регионе очень много разрушенных лавинами и заброшенных сёл. Есть сёла, где живут только в трёх домах, остальные пустуют.  Визитная карточка Сванетии – это 4-7-этажные башни IX-XII веков. Раньше у каждой семьи рядом с домом была такая башня. Сейчас башен осталось немного, они без присмотра и разрушаются. На вопрос «зачем строили эти башни» сами сваны отвечают: чтобы прятаться, когда придёт пьяный, гневный, на что-то обиженный сосед и будет угрожать расправой. В башне можно отсидеться, пока сосед не протрезвеет или его не образумят. Также башни использовали как кладовки. Других историй происхождения башен не слышали, в регионе никогда не было военных действий.  На одной из стоянок рядом с селом Муршкели я мыла голову в горной реке. Ну не прямо в реке – там вода чуть выше 0 градусов, а размешивая с подогретой водой. Но всё равно было прохладно – градусов 10-15. Значит, смываю я шампунь и вижу, что к нам из села спешит сванка и что-то кричит. Я уже подумала, что нам сейчас будут втирать, что это вообще-то её река и всё в таком духе, и уже начала готовить аргументы. Но оказалось, что женщина увидела меня из окна в бинокль(!) и пожалела, и приглашает искупаться у неё. Сванка сказала, что у неё есть горячая вода. Классно! – подумала я и пошла. Но оказалось, что «есть горячая вода» значит только то, что есть вода, подогретая в котле 🙂 Ничего похожего на душ нет. Только рукомойник во дворе – такая штука с гвоздиком: когда гвоздь толкаешь ладонью вверх, снизу течет вода. Так и купалась. Но это очень круто, что человек оторвал свою попу, чтобы предложить помощь, и старался помочь, чем может. Я очень благодарна этой сванке. Женщина оказалась учительницей в этом селе. Живет, конечно, очень бедно, но говорит об этом без какой-либо оценки: «Бани у меня нет, бани только у богатых, а я учительница». Мы купили у неё очень вкусный мацони.  Ночью в горах страшновато. Очень красивое и глубокое звёздное небо, луна освещает вершины, морозный воздух. Но ты один на один с природой, на десятки километров вокруг – никого. Тебя окружают непривычные пугающие звуки, насекомые и иногда животные. С одной стороны я – часть природы, вроде даже «хозяин» природы. Но сотни лет выбили это из меня, и я уже не чувствую себя ночью на природе в безопасности; хочется залезть в палатку, включить свет, надеть пижаму и открыть книгу – спрятаться за городскими атрибутами. Наверное, так же маугли будет чувствовать себя в городе. Наблюдать за играми своего сознания и эмоциями оказалось очень интересным >_<    Мы перед походом купили палатку. Выбор был мучительный. И Женьке очень хотелось проверить, а хорошую ли палатку взяли: выдержит ли она сильный ливень, можно ли её поставить под дождём и вообще каково это, идти в горах под дождём. Вселенная услышала мужа и ответила на все вопросы. В общем, палатку мы выбрали хорошую ) Ночевать в палатке в горах, когда каждые 30 секунд палатка сверкает от молнии, когда раскаты грома настолько громкие, что разговаривать невозможно, когда ливень стучит всю ночь напролёт, когда понимаешь, что нет плана Б на случай, если палатка не выдержит.. Очень рекомендую попробовать, если вам не хватает ярких эмоций 🙂 Одна из самых запоминающихся стоянок – в роще за посёлком Adishi, который мы с Женькой ласково называли Адище – накаркали. Маленькая роща на берегу бурной горной реки. Два шага из рощи – и перед тобой эпичнейший вид: между двух гор снежная вершина, с которой спускается огромный серо-голубой ледник. И звёзды сверкают, и снег светится, и тени облаков бегут по склонам. До ледника, кажется, рукой достать – около километра, и очень холодно, так, что даже фотки не сделали.  Следующий день – день, который не хочется вспоминать >_< Мы встали часов в 6 утра. У гида была договорённость с местным сваном, что в 8 часов нас за деньги перевезут через реку на лошади – это стандартный способ перебраться на другой берег, потому что река адски холодная, течение сильное и ворочает камни. Начался дождь. 8 часов – свана нет. 9 часов – дождь есть, свана нет. 10 часов – наивные, всё еще надеемся. В 11-ом часу решили самостоятельно переходить реку. Свана вечно ждать не могли, до ближайшего места, где можно разбить палатку, – 5-6 часов хода. Без обуви эту реку переходить нельзя: встречаются довольно острые камни и камень, сдвинутый течением, может травмировать ногу. Я решила переходить реку в кроксах, чтобы потом переобуться в сухие кроссовки. Женька и гид переходили в ходовой обуви. А дальше – 2,5 часа вверх до перевала по крутому скользкому склону, а потом 2,5 часа вниз. Мокрые насквозь, временами выливаем из водозащитных чехлов для рюкзаков литры воды. Идём в тумане, дальше 10 метров ничего не видно. Мне вверх идти трудно, дыхалка слабая, а тут как только остановишься, начинаешь трястись от ветра и холода. Единственное, что греет тебя и воду в твоих ботинках – движение. На этом перевале должен был быть самый эпичный вид за весь поход – одновременно сванский и кавказский хребет. Но из-за облаков мы ничего не увидели. Вниз сбегать мне было бодрее: гид сказал, что раз такое дело, то будем ночевать не в палатках, а нормально высушимся в хостеле – я бежала к хачапури! Когда оглянулись, мы увидели засыпанную снегом гору: холод от ледника не давал растаять падающим снежинкам. 24 августа в Сванетии – с первым снегом! 🙂  Последней нашей стоянкой было село Ушгули. Это второе по высокогорности село в Европе – 2200 м над уровнем моря. Ушгули – объект Всемирного наследия Юнеско, чем местные безмерно гордятся. Место действительно колоритное. С одной стороны – снежные вершины, с другой – горы сплетаются, как пальцы рук. Рядом шумит река. И вокруг холмы-пастбища, которые ровно подстрижены коровами. В Ушгули сохранилось наибольшее количество сванских башен. На крышу одной из таких башен мы залезали. А при спуске у меня была проверка на доверие к мужу. Чтобы спуститься, нужно было, зацепившись руками, повиснуть на окне башни, а ногами попытаться достать верхнюю ступеньку лестницы, которая приставлена к стене башни. Так вот, моему телу не хватило длины и не было никакой возможности, вися на одних пальцах, дотянуться до ступеньки. А высота до земли была порядка 5 метров. Поэтому пришлось отпустить руки от откоса и держаться за руки Женька, свесившегося из окна. В общем, это большая разница – держаться за что-то твёрдое и стабильное или за живого человека )) В Ушгули в кафе ели очень вкусную похлёбку – остри. Это что-то типа подливки к горячему, но подаётся как суп: очень-очень-очень много тушеной говядины и немного овощей. Хачапури тоже правильный. В центре этой кафешки стоит «трон» главы семьи, который он сам себе вырезал 😀 Проработан трон очень детально и выглядит так, как будто он из вселенной, где есть короли и волшебники.  В Ушгули мы должны были остаться на 2 ночёвки. Но так как погода испортилась и никаких надежд на подъем к леднику у нас не осталось, мы решили вернуться на день раньше. И свой день рождения я провела в пути из Ушгули в Кутаиси, глядя в окно минивэна. Но чем дальше было Ушгули и чем ближе Кутаиси, тем погода становилась солнечнее, а я довольнее. А в конце дня осуществилась маленькая мечта: я с первого дня похода мечтала о холодном арбузе, наверное, потому что в том регионе Грузии арбузов совсем не было. И вот вечером в гостинице после человеческого душа Женёк наколдовал для меня арбуз ^_^ А еще ребята-гиды сделали мне сюрприз – торт и вино.  После похода мы еще ездили на 3 дня в Батуми и 2 дня в Тбилиси. Батуми не понравился совсем: советский порт-курорт, смотреть и делать нечего. В Тбилиси стоит съездить – красивое сочетание старого и нового. Но всё-таки для меня сейчас любой город меркнет перед снежными вершинами, зелёными склонами и многообещающими тропинками 🙂 |
